Accueil / Photos : France -Espagne, Afrique, Bolivie, Perou, Titicaca, Mexique, Japon / Carnet de voyage : Approche du Cho Oyu, de Katmandou, du Cho Oyu, 8 201 m,de Shigatse.de Lhassa le 16 sept./ Livre d'or,/ 'Un an de cabane'

Nous voila au Népal, à nouveau réunis entre voyageurs. Marianne et ses 2 aviateurs ont bien terminé leur parcours de Lhassa à Katmandou par la route 318, et Boudha m'a assisté dans mon ascension.

Nous voici donc dans le quartier Thamel, à Katmandou parmi les aventuriers, les babas-cool, les himalaystes, les fumeurs de plantations, les Bob Marley, les sniffeurs de curry et autres spécialistes de voyages intensifs. Le Népal, c'est le bazard-complet, mais c'est la vie ; vie asiatique. Couleurs et fantaisie. Des vaches sont au milieu d'une rue avec un bus en panne et des motos, des voitures, des flics dépassés, des vélos, des piétons tentent de contourner tout ça. C'est ca la fantaisie népalaise.

Il y a plus d'un mois que nous n’avons pas donné de nouvelle. C'était le temps qu'il a fallu a Marianne, Claude et Jean-Loup pour faire la liaison en vélo des 2 capitales mythiques, pendant que moi, je préparais une ascension hautement spirituelle. Malgré des assouplissements notables, le Tibet reste toujours officiellement fermé aux touristes individuels. Des groupes en 4x4, des bus de touristes, beaucoup de vélos, aussi, circulent désormais sur la route 318 entre Lhassa et Katmandou, mais les individuels n'ont toujours pas le droit aux transports. C'est une règle chinoise.
Alors comme j'avais laissé mon vélo a Claude en échange des affaires de montagne qu'il m'a amené de France, j'en ai acheté un autre à Lhassa afin de me rendre à Tingri, le village situe au pied du Cho Oyu. Un VTT chinois a 5 vitesses équipé "Tuning" avec 2 porte-bagages, le tout, tenez-vous bien, pour 350 Yuans ! (35E), avec garantie totale qu'il devrait rouler. J'avais prévu une caisse a outils en proportion, mais il a marche comme un John Deer. J'ai quand même pu quitter Lhassa en bus, jusqu'a Shigatse, la deuxieme ville du Tibet, elle, autorisée. Ensuite : démerde-toi mon gars ! Il restait 400km.

www.bielefeldt.de/hohebergee.htm.

Une première voiture pilotée par des ingénieurs m'a trimbalé sur 45km, jusqu'à leur baraque de chantier. Puis, j'ai chargé le vélo des 40kg de bagages et je suis parti. Au premier coup de pédale, le sac de montagne a l'avant m'a carrément déséquilibré sur de l'autre côté de la route. Je me suis retrouvé en sens inverse, comme un marocain sur son âne qui ne veut pas aller au champ. J'ai passé péniblement un premier col a 4500m. Mais avant le deuxième, à 5200m, j'ai étudie la question.

Dans le village, j'ai repéré un chinois avec une bonne tête, et surtout, une bonne moto. Ma première proposition l'a laissé pantois. Lorsque j'ai insiste en sortant 2 gros billets de la poche, il a change d'optique : il est aller faire le plein et a acheté 2 tendeurs. A la sortie du village, après le check post, nous avons fixe les 2 sacs a l'arrière de la moto et attache la corde de montagne derrière pour qu'il me tracte. Le convoi avait belle allure, le chinois semblait encore plus fier que moi. En fait, je ne faisais pas le malin derrière, car la route en travaux, fort mauvaise, passait dans le lit de la rivière, et carrément dans la rivière. De plus, les camions surchargés, impossible à doubler, crachaient une poussière terrible. On évoluait dans le brouillard.

Vers 5000 m, la moto a commence à donner des signes d'asphyxie malgré les arrêts d'acclimatation. Je me voyais déjà tracter la moto à mon tour... Mais le sommet du col est apparu sous les drapeaux à prières. Satisfaction ! De l'autre côté, s'étale un vaste plateau descendant, habité de nomades sous tente avec yaks, et au bout, des sommets blancs à 6000 m. J'étais doublement heureux d'arriver ici en trouvant un beau coin où j'envisageais de stationer quelques jours afin de parfaire mon acclimatation à l’altitude.
Malheureusement, suite à la poussière des camions, j'ai attrapé une bronchite et j'ai perdu le moral. Vouloir monter à 8000 avec une bronchite, c'est comme vouloir courir sur une jambe.

Durant les 5 jours de mon séjour en ses lieux, j'ai eu la visite de tous les nomades de passage. Ces gens-là vivent à 5000m sous des tentes incroyables dans un état de dénuement total. La toile est en poils de chèvres tissés, avec un mat au milieu, et une famille entière dessous pour 4 m². Le poêle à bouses et les gamelles cabossées sont à l'extérieur, les chiens aussi, pardi ! Et les yaks ont un muret en arc de cercle pour se protéger du vent. Quand on voit ces gens-là dans ces conditions, on a honte du peu de partage des richesses. On a au moins une idée plus nette de ce qu'est la vie au grand air.

Le plus vieux est venu me voir un jour à l'heure de l'apéro. De son sac en poil de chèvres, il en a sorti son précieux réceptacle en cuir d’où il a tiré 2 poignées de Tsampa empli à base de farine d'orge. Les deux poignées sont allées directement dans un bol en bois-fait-main. Puis il a ajouté du thé au beurre de yak qu'il transportait dans un thermos maison constitué en fait d'une bouteille de Coca elle-même entourée de bouts de tissus noirs. On a constitue une pâte avec les doigts avant d'avaler ça à l'aide du thé. Voila ce que mangent quotidiennement les tibétains !

Pour compléter le menu, j'ai amené des pommes et des biscuits sales chinois. Il m'a proposé son couteau pour couper mon fruit, la lame portait encore des bouts de graisse du dernier mouton écorché. Il s'est régalé en dépit de ses gencives nues ; il n'avait plus que 5 dents devant. 5 dents immensément longues et jaunies, tel un vieux grizzli. Sa peau, aussi, était épaisse et burinée comme un animal sauvage. Et il sentait le beurre rance ; l'odeur que portent en eux au fond de leur cœur tous les tibétains. Je crois que je l'observais plus qu'il ne m'observait. On parvenait à se comprendre par gestes simples. Pour me demander si j'avais une femme, il m'a fait le geste de la pénétration : l'index qui rentre dans un rond... J'ai fait oui de la tête en m'essayant à son geste délicat. Il s'est intéressé ensuite a mon matériel, et particulièrement à l'Opinel planté dans la tourbe. Je lui ai laissé. Cadeau de valeur pour lui.

Tous les autres yakers sont passés, pour me voir, et pour voir si d'autres Opinels traînaient aussi dans la tourbe. Chacun d'eux mériteraient d'être longuement décris, car chacun d'eux portaient, avaient, disaient, faisaient, sentaient quelque chose d'unique. Les tibétains, c'est sûr, sont les gens les plus rustiques que nous ayons vus, peut être même les "number one" sur la terre depuis que les esquimauds habitent dans des chalets préfabriqués et qu'ils se déplacent en Skidoo. Presque tous les soirs, un orage éclatait. Grêle et éclairs. Il ne fallait pas traîner dehors. Pendant que la foudre tombait sur les petits sommets tout autour, les grêlons claquaient sur la toile de tente avec un bruit étonnant. L'orage laissait à chaque fois la même quantité glace au sol : 5 cm et me gratifiait d’un beau ciel noir fuselé de lumière.Ce soir-là, la grêle avait épargné les voyageurs et j'ai entendu une main ouvrir l'abside de la tente. Une princesse est entrée. Elle avait le visage marqué par le soleil, la poussière et la fatigue et sa peau était froide, mais elle m'a embrassé.